日本のすばらしい生地の産地をめぐり、
人と会い、いっしょにアイテムをつくる試み。
「/縫う/織る/編む/」、
どうぞよろしくお願いします。
HUIS.の原点になったのは、
古橋織布さんの生地でした。
それは、究極の高密度な生地。
創業100年近い老舗の機屋である
古橋織布さんは、
織機を改造することで風合いを追及し、
遠州産地の中でもトップクラスの、
高品質な生地をうみだしています。
ほぼ日別注では、
３つの生地を作ってもらいました。
古橋織布ならではの生地づくりと、
産地への思いを、
代表の古橋佳織理さんにうかがいました。
聞き手はほぼ日とHUIS代表の松下昌樹さんです。
- ──
- HUISが始まるきっかけの生地が、
古橋織布さんの生地だったとか。
- 古橋
- そうでしたね。
遠州織物工業協同組合という
遠州織物の情報発信をしている
組合の展示場で
うちの生地を見てくれて、
そこの事務局長さんからのご紹介なんですね。
- 松下
- そうです、そうです。
- 古橋
- それが、最初のシャツになった生地。
- 松下
- すごくいい風合いなんですよ。
優しい肌触りで、立体感があって、
フワッと優しい中にしっかり感もある。
- 古橋
- うちらしい、高密度でやわらかい生地。
- 松下
- 僕らは本当に古橋さんで始まったので、
基本的にはHUISらしさって、
結局、古橋さんらしさなんですよ。
- ──
- もう、イコールみたいな感じ？
- 松下
- そうですね。
古橋さんから「面白い生地が織れたよ」って
連絡をもらうと、
もうワクワクが止まらない（笑）。
はやく服にしたいなって。
他にはない生地。
- 松下
- 古橋さんの生地はすごい工夫をして
できたものばかりなんですけど、
そのひとつがバフクロス。
今回ご紹介する、
黒のバルーンパンツに使われてます。 - 太番手の糸を超高密度で織るというのは、
普通ではできないことなんですよ。
強度があるのに薄手で、軽い生地になる。 - 乗馬のときに馬の鞍の下に敷く布が由来らしくて、
つまりは耐久性。丈夫なんですよね。
この生地のすごいところは、
太い糸を細い糸と同じように、
限界を超える高密度で織るんです。
太い糸の方が、
織機のコントロールがむずかしい。
- 古橋
- 糸が強いから、もう本当に。
織機を壊すくらいで。
- 松下
- そう、織機がぶっ壊れる規格ですよ。
- ──
- ああ、そうか。
細いと、糸が切れてくれるから、
機械そのものは守られる。
だけど糸が強いと‥‥。
- 古橋
- そうそうそう。
もう織った瞬間に布のほうが、
後ろに戻ろうとするんですよ。
だから重りをむちゃくちゃ乗せて。
で、織り縮みと呼びますが、
織っているうちに
生地の幅が狭くなっていくんですけど、
思いっきり横に引っ張って押さえます。
押さえすぎると破れてしまうんで、
しっかり調整をしながら。
調整しながら織り進める技術が必要です。
- ──
- 布が破れるか、機械が壊れるか、
っていうギリギリを調整するんですね。
- 松下
- 限界を超える密度だから、
普通の織機だと壊れちゃう。
そこは技術と、あと、やっぱり工夫ですか。
- 古橋
- 高密度が織れるように、
糸が入りやすいように、
シャトルが通るところの開口を大きくしたり。
- ──
- 開口ってなんですか？
- 古橋
- シャトルが緯糸（よこいと）を通す部分の開きです。
経糸（たていと）が上下に開いている部分ですね。
- 松下
- その開口の調整をしたところが、
古橋さんの特徴ですよね。
- ──
- 具体的に何を工夫したんですか？
- 古橋
- 機械を改造するんです。部品を変えちゃう。
織機の設計とかを手掛けてた会社があって、
実験的にそういう織機をつくりたいというので。
- ──
- そこと協力して？
- 古橋
- そうですね。
昔うちにいたメンテナンスの人は
そこ出身の方で、
織機のオーバーホール
（＝部品を全て取り替える作業）
とか、すべて熟知してましたね。
- 松下
- 遠州は織機をつくる会社があったから、
精通した人がいる。
それも、他の産地と遠州が違う
特殊なところですね。 - そういう工夫が、
風合いにつながるんですよね。
でもスピードは遅くなるから
効率が悪くなっていく。
だから、生産性は落ちていく。
効率性を求めて、繊維業界、
みんな突っ走って行くときに、
クルっと向きを変えて真逆に走っていったのが、
古橋さんの、お父さんですよね。
「開口を広くして、風合いをよくするんだ」って。
- 古橋
- はい、風合いを追求する今の古橋のかたちは
父がつくったんだと思いますね。
- ──
- 機屋さんごとに、特徴があるんですね。
- 古橋
- 同じ名称の生地をつくっていても、
機屋によって全然違うんですよ。
- 松下
- たとえば同じタイプライターという生地でも、
古橋さんのは、
やさしい、 やわらかい、ソフトな感じ。
それが古橋さんらしさ。
今回もう一軒うかがう、カネタ織布さんでも
タイプライターを作っていて、
ほぼ日さんの別注ではこちらを使ってますけど、
カネタさんのはもうちょっとコシがあって、
詰まってて、カッコいい感じの生地です。
- 古橋
- シャトル織機は同じでも、
それぞれの「らしさ」がでる。
- 松下
- そうそうそう。
- ──
- 同じ機械でも、そんなに違いが出るんですね。
- 古橋
- そうですね。そう。
だから、ひとくちに遠州産地といっても
機屋さんごとに特色がまったく違っていて。
で、カネタさんとうちみたいに、
同じシャトル織機で、同じ糸を使っても、
まったく違うものが出来上がる、
そういうおもしろさがあります。
- 松下
- うんうん。そうですね。
古橋さんもカネタさんも、
平織を突き詰めているところが、
また潔いですよね。
- 古橋
- 平織は一番シンプルですが、
一番ごまかしがきかないんですよ。
細い糸ほど織るのがむずかしいですし、
扱いにくいところもあるので欠点が出やすい。
だから、細番手の糸で、平織で、高密度、
ってなると、もう究極のむずかしさなので。
- 松下
- そうそう。一番むずかしくて
一番魅力を感じてる。 - 今度の、ほぼ日さんの別注でも使っている、
このコードレーンも、平織なんです。
うちでも一番人気で、
この、ただの平織じゃない感じが、いいんですよね。
これは緯糸が100番手っていう極細糸で、
経糸には部分的に太い糸が入っていて、
凹凸がしっかり出て、ストライプみたいになる。
こういうおもしろい風合いはなかなか。
- ──
- ワイドブラウスの生地ですね。
羽みたいに軽くて薄いのに、存在感があって、
ニュアンスが絶妙。
- 古橋
- 細い糸のところどころに太い糸が入るので、
調整がむずかしくなるんです。
糸のテンションがくずれないように調整しています。
- 松下
- 糸のテンションって、ものすごく重要で。
テンションを強く張った方が
織るときは楽なんですけど、
あまり張りすぎると
せっかくシャトル織機で織るのに、
風合いが悪くなってしまうんです。
このコードレーンは糸の太さを変えている。
２種類の糸のテンションをそろえる、
これが、遠州産地の職人技なんです。
- 古橋
- 経糸のテンションの調整は、
専門の職人さんにお願いしています。
産地全体の技術力が高いから、
難しい生地にもチャレンジできるんです。
- ──
- 肌当たりが軽くて、涼やかですよね。
そして、とっても軽いです。
- 古橋
- そう。肌に触れる接地面が少ないから。
夏はめっちゃ涼しいです。
- 松下
- もうひとつ涼しいのが、バンブーリネン。
バルーンパンツの生地です。
これ、不思議でしょ。
硬いけど、やわらかみ、とろみがあって、
洗っていくと、柔らかさが増して、馴染んでくる。
これも究極の平織の１つですよね。
これは、経糸にバンブーレーヨンでしたよね。
- 古橋
- そう。で、緯糸がリネン。
バンブーレーヨンっていうのは、
竹の繊維から再生した繊維なんですね。
- 松下
- これ、やっぱりむずかしいんでしょ。
- 古橋
- はい。バンブーレーヨンが弱くて、
それに対して麻が強すぎる。
そういうものをつくろうとすることが
問題なんですけど。
- 松下
- むちゃな生地にチャレンジしてる。
- 古橋
- 経糸をたくさん入れれば強くなるんですけど、
バンブーレーヨンがすごく重みがあるので、
経糸をたくさん入れると
生地として重くなっちゃって、
服として着たときに重たいから。
なので、使いやすさを重視するために、
織りにくいけど、
頑張って薄く織って。
この生地は人気なんですよ。
- 松下
- うちでも本当に人気。
このパンツ、最高ですよ。
- 古橋
- 扱いがむずかしい糸なので、
結局、他がやりたがらないんですよね。
そういったところの隙間を、
うちは狙っています。
- 松下
- で、触るとやっぱり独特なんです。
ちょっととろみがあって。
もう僕は、夏は
この生地のパンツしか履いてないです。
- ──
- 風通しがよさそう。
- 松下
- さわるとひんやり感じるし、
汗もどんどん吸って、発散してくれて。
- ──
- 経糸、緯糸で異素材を使うと
つくるのがむずかしいんですか？
- 古橋
- 糸の組み合わせがむずかしいということもありますが、
なにより、それぞれの素材の良さを生かしたいんです。
バンブーレーヨン100％にしちゃうと、すごく縮むので
製品にならなかったんですよ。
そこでリネンを入れてみよう！ となりました。
- 松下
- そういうことだったんですか。
そうしたらめっちゃいい生地になったんですね。
- 古橋
- はい、バンブーレーヨンのしなやかさと、
麻のハリ感がMIXされて、いい生地になりました。
コードレーン
綿100%
タテ糸40番手双糸×80番手単糸×ヨコ糸100番手単糸
空気感のある細い糸で織り上げた軽やかな生地です。
タテ糸の一部にのみ太い糸を入れることで、
通常よりも強い凹凸感が生まれ、
シワ感が際立ち立体感のある特別な風合いとなります。
肌に触れる部分が少ないから、とても涼しいです。
ヨコ糸には極細の100番手の糸。
羽根のように軽く、しなやかな素材感です。
バフクロス
綿100%
タテ糸20番手単糸×ヨコ糸30番手単糸
シャトル織機を改造して、ようやく織ることができる生地。
強い摩擦にも耐えられるような太い糸を、
超高密度で織りあげています。
糸が扁平にならないよう、ゆっくり織られているので、
太い糸でもやわらかく、しっとりとした素材感です。
しっかりしていてヘビーで丈夫だけど、
なめらかで上品な雰囲気です。
バンブーリネン
リネン60％・レーヨン（バンブー）40％
タテ糸20番手単糸×ヨコ糸麻番44番手単糸
タテ糸にバンブーレーヨンを、
ヨコ糸に麻を使用した生地です。
強度の弱いバンブーレーヨンに、
強い麻を交差させることで、
やわらかく、且つこしのある生地に仕上がりました。
自然なシワ感とレーヨンの持つとろみ、
リネンのさらりとした冷涼感のある素材感です。
手仕事感あふれる独特の質感と、軽くて楽なのが魅力です。
（つづきます）
2024-04-10-WED
