白いシャツをめぐる旅。2020 わたしのマスターピース。

「白いシャツをめぐる旅。」が始まったとき、
じつは、このコンテンツで、
メンズのビジネスシャツの世界をくわしく探りました。
「ほぼ日」の男子が連れ立って
伊勢丹新宿店メンズ館を訪れ、たっぷり研究をして
（そのようすは、こちらからどうぞ）、
それぞれ、満足のいくシャツを買いました。
当時（６年前です）、メンズシャツの流れは「フィット」。
体型がしゅっとしていようといまいと、
その人の身体に合う（＝フィットする）シャツが
「かっこいい」とされていました。

メンズのビジネスシャツって、
イタリア的なもの、英国的なもの、アメリカ的なもの、
おおざっぱに言ってもそういう「流派」というか、
びみょうな違いがあるのですけれど、
ぼくらの出した結論は
「イタリアのシャツって、やっぱりいいね」
ということ。
それで、LUIGI BORRELLI（ルイジ・ボレッリ）という
ナポリの老舗カミチェリア（シャツ屋さん）の
白いシャツを取り扱うことにしたのでした。

ところが！　このところ何年も、
「白いシャツをめぐる旅。」では
メンズのビジネスシャツを扱っていません。
なぜならば‥‥あんまり、売れなかったからなんです。
どうしてかなあ、と考えてみると、まず高価だった。
同じ価格帯のレディスのシャツに比べて、
メンズのビジネスシャツって使う機会が限られます。
着替えように数枚なんて考えるともっと高くなっちゃう。
それに、ボレッリのような「フィット」なシャツは、
やっぱり試着をして、自分に合うようにお直しをしたい、
という人も多かったことでしょう。
いろいろ反省をしつつ、
メンズのビジネスシャツの扱いはそれきりに。
「白いシャツをめぐる旅。」のメンズシャツは
カジュアルの方向に舵を切ったのでした。

ところが。
ことし、このコンテンツの取材をすすめているとき、
伊勢丹のかたが教えてくれたのです。
「通販でばっちりフィットするビジネスシャツを
セミオーダーするしくみを、つくったんですよ」と。
えっ！　それ三越伊勢丹がつくったんですか。
「そうなんです。
Hi TAILOR（ハイ・テーラー）っていうんですが、
三越伊勢丹が昨年秋に始めた、
シャツのカスタムオーダーのあたらしいスタイルです。
スマホを使って注文、自分だけのシャツがつくれる、
オーダー初心者にもおすすめのシステムです」
教えてくれたのが宣伝担当の人だったので、
なめらかにすらすらとわかりやすく要点がまとまってます。
もうちょっとくわしいことを、
「白いシャツをめぐる旅。外伝」として
ご紹介したいと思います。
「ビジネスシャツもほしいな」と思う方、
これからシャツをオーダーでつくってみたいと思う方などの
お買い物のヒントになるといいなぁ。

ではこのプロジェクトを動かしてきた、
三越伊勢丹のチームの
３人の男性からお話をうかがいましょう。
横山達也さんはサービス全体の取りまとめ、
関龍太さんはシャツの開発、
加藤寛さんはフィッティング関係を担当したそうですよ。

──: これ、かなり大きなプロジェクトだと思うんですが、
開発はいつ頃から始まったんですか。

横山: 構想は、2018年くらいでした。
ハイ・テーラー自体は
大体１年ぐらいで準備したんです。

──: 生地の色や質感から、スタイルまで、
たくさんのパターンの中から、かなり自由に選べて、
自分の好みも反映できるカスタムオーダーですよね。
しかもそれが、写メを撮って、スマホから注文。
すごく新しいなと思うんです。
AIを使っているんですよね。

横山: そうですね。
輪郭、サイズの部分で
少しAIが入っています。

──: 最初からAIを使って、
スマホで対応して、
ということは決まっていたんですか。

横山: そういうわけではないんです。
百貨店の強みを生かして新規事業をやるっていう、
大元のテーマがあったことがひとつ。
その一方で、このプロジェクトを始める１年ぐらい前に、
伊勢丹新宿店メンズ館の
１階オーダーシャツ売り場をデジタル化したんですね。
データの一元管理だったりとか、
応接客もスマートフォンのタブレットを使って、
３Dシミュレーターでご案内できるようにしたんです。
そちらとの差別化っていう意味もあって、
じゃあこっちは完全にオンライン完結型にしようと。
というのも、店頭のデジタル化を進める中で、
お客様にインタビューをしたところ、
百貨店って20時くらいに閉店してしまうので、
お仕事帰りに来店されて、
そこから更にシャツをオーダーするのは、
なかなか難しい、っていうことがわかったんです。
貴重な時間を使って来店して下さるお客様も、
もちろんたくさんいらっしゃるんですけれども、
そうじゃないニーズもあるんじゃないか、
っていうところから着想しました。
デジタル化できたオーダーデータを生かして、
もっと安価に簡単、手軽に、
来店せずにいろんなお客様に届けるには
どうやったらいいかっていうところで、
ハイ・テーラーのかたちになっていったんです。

──: 三越伊勢丹さんが持っている、
膨大なお客様情報を生かしたんだと思うんですが、
そのデータって、どのくらいあるんですか？

横山: デジタルデータ化したかたちで20万件ほどあります。
実際のシャツの注文データ、
お体のサイズとシャツの仕上がりのサイズを
体系化したものを、
ハイ・テーラーの採寸のデータとして使っています。
そのデジタル化をしたのが加藤なんですが、
加藤はもともとメンズ館１階のシャツ売り場にいました。

──: え、ITの専門の方じゃなかった？

加藤: じゃないです。全く違うんですよ。

横山: 逆に、IT側としては、
欠損してるデータを補完するには、
オーダーシャツの知識がないとできないので、
加藤の知見はすごく役に立つんですよ。

加藤: 寸法って、１件につき、
首、胸囲、お腹、お尻周りって
いろんな箇所があるので、
その数値をデータに移行するんですけれど、
稀に入力間違いがあったり、入力されてなかったり、
あれ、この数字おかしいんじゃないかとか、
そういうものもあったんですよ。
そういうものを１回排除しないといけなかったので、
自分のほかにもオーダーシャツの数字を読める人、
知見がある人を探して、急遽、手伝ってもらって。
20万件が各項目に分かれるので、
膨大な数でした。

──: なるほど、採寸のプロたちが
アナログな作業をしたことが、
すべての基盤になっているんですね。
このシャツの開発、監修には
ファビオ・ボレッリさんが
参加なさっていると聞きました。
このかたはメンズシャツの神様のような人ですよね。
ファビオさんには
どんなところを見てもらったんでしょうか。
彼がいなくても、三越伊勢丹の知見があれば、
かなりいいものができるんだと思うんですよ。

関: 感性のところで
ファビオさんの力が欲しかったっていうのが一番です。
ITって、どうしても目新しさに目が行きがちですけど、
僕ら、もともとリアル店舗を持っていることが
価値であるチームですし、
「ちゃんとした本質的な価値を伝えたいな」
っていうのがありました。
もちろん、僕らはデザイナーではないので、
ものづくりして行く中で、
裏付けとして、証拠として、
実はこういう人がデザインしてるっていう、
確たるものが欲しかったっていうこともあります。

──: 具体的には、ファビオさんはどんなことを？

横山: 衿の形の部分と、仕様のところですね。
パターンを起こすところは、
かなりしっかり入って頂いて、
実際日本にも来て、工場にも何度も出向いてもらって、
直接、技術指導をしてもらいました。
かなりしっかり監修して頂いてます。

──: 三越伊勢丹が信頼している
シャツ工場さんに行ってもらって、
ファビオさんならではの「何か」を伝えたと。

関: そうです。

──: その「何か」っていうのは、
具体的に言うと、どんなことなんですか。

関: いっぱいあるんですけれども、
お客さんがこのシャツをどう感じるか、
ということに対する知見を、
ファビオさんはすごく持っているんです。
たとえば衿のデザイン。
もちろん彼が起こしたんですけど、
彼が工場ですごく言っていたのは、
これを着たときに、
衿の芯地が首にどう当たるかを考えて欲しいと。
着心地っていうことでしょう。
それから、これを着て、ネクタイをしたときに、
後ろ衿からネクタイは本当にはみ出ないか、とも。
ファビオさん、すごく顧客目線というか、
そういうところがあるデザイナーさんなので、
そこのところをすごく伝えていましたね。

──: 工場のかたは、
ファビオさんの言うことは、すんなり？

関: いえ、難しかったです。
日本のものづくりって、
安全、安心みたいなところで、
割とカチッと、ピシッと型にはめてやっていく。
メーカーとしての品質保証みたいなところの方に、
意識が向かってしまいがちなんです。
ファビオさんはそうじゃなくて、
そのリスクよりも、
「お客さんがハッピーなシャツを作る」
っていう思想の方が全然強い。
衿芯をぐっと軟らかくしていった場合に、
洗濯をしたときに型崩れしやすくならないかとか、
そういうラインってあるんですけど、
その辺をこう、すり合わせて行って、
日本の工場が培ってきた
安全安心の品質と掛け合わせ、
すごく着心地の良いものに
仕上がって行ったっていう形ですね。

──: なるほど。ファビオさんの言うことを
全部「OK、OK」って進めたわけじゃなくて、
三越伊勢丹品質のギリギリまで攻めた、
みたいなところがあるわけですね。
安心であり、かつ、ハッピーであり。
生地選びにもファビオさんが？

関: 僕らからの発信を、
ファビオさんにチューニングしてもらった感じですね。
最初に選んだのは
僕ら三越伊勢丹のチームですが、
ファビオさんに、
「このクオリティのこの生地で
あなたが監修のシャツを出すよ」
っていうことで全部を見てもらって、
修正がかかったっていうかたちです。

──: もともと加藤さんが
シャツのことは分かっているわけだし、
そんなにおっきな相違はなかったでしょうね。

関: 生地はほぼ「all OK」でしたね。
「全部素晴らしい」って。
生地は84種類ご用意していまして、
色や柄、イージーケアなどの機能で
絞り込みができるんです。

──: 開発にあたっていちばん苦労されたのは。

横山: 採寸のところですね。
スマートフォンの写真２枚で完結させること。

関: ２枚の写真から最大限の情報を引き出すためには、
撮影環境がすごく大事で、
ピッタリしたＴシャツを着て、
白いバックで、
このぐらいの角度から撮る、みたいなことを、
どうお客様自身に再現していただくか。
その精度が上がってくると、
仕上がりもきれいになってくるんです。
この精度は、立ち上げ当初よりも、
最近になって上がってきているんですよ。

──: 「ちょっと違ったな」ということも
ありますよね。

横山: お直しの比率は
10パーセント程度あります。

関: ちょっと調整したいっていうケースですね。
お直しの中には、
お客様の好みも含まれます。

──: AIのデータや出来上がり上は間違ってないけど、
お客様はちょっと「うーん」っていう部分。
そこはどうしても、
対面での採寸や相談のほうが‥‥。

横山: そうなんです。
でも実際の店頭で手で採寸しても、
それぐらいのお直しが発生することを考えると、
「ハイ・テーラー」の精度はけっして悪くないんですね。
ただ、「これでほんとうに大丈夫なの？」
と思われるだろう最初のハードルを、
どう越えてもらうかっていうところが、
今も引き続き苦労している部分です。
それもあって、
「初回お直し保証」っていうことで、
「合うまで直します」っていうサービスを
やっているんです、

──: 値段、正直、安いと思うんです。
最初から「この価格でやろう」という
目標があったんですか。

関: そうですね、目標がありました。
僕らが目指すところの、
王道のプレーンなしっかりしたシャツを提供したときに、
8,900円っていう価格設定なら、
たくさんのお客様の支持を得られるんじゃないか、
十分満足頂けるんじゃないかって。

横山: じつは‥‥結果として、
ファビオさんの期待に応えながらやっていったら、
思ったよりもいいシャツになり過ぎちゃったな、
っていうのはちょっとあります。

──: わ（笑）。

横山: 「これ本当に8,900円で売っていいの？」
っていうぐらいのクオリティになってます。はい。

関: 僕らは、実際のお店を持たないので、
その分、販売の人員も必要ないし、
物流もコンパクトになっていて、
構造的なコストカットができた部分を
商品にガッと還元してるんです。
お店で売るのとは、原価構造が全然違っている。
だからこその8,900円ですが、
「8,900円にしてはすごくいい」
っていうのは、間違いないと思います。

──: 素晴らしいです。
普段はカジュアルなんだけど、
「ビジネスシャツを作ってみようかな」っていう人、
初めて作る人に、アドバイスをするとしたら、
何かヒントがあるといいなと思うんです。
難しいんですよね、
好きなものを形にしていくのって実は。
衿の形１つとっても、分からないから。

横山: ハイテーラーは全ての生地に、あらかじめ
「この生地だったらこの衿型、このカフスが合いますよ」
っていうのが、セットされた状態になってるんですね。
お好きな生地をまず直感で選んでいただくと、
ハイテーラースタンダードっていう、
生地に合わせたおすすめの仕様がセットされます。
衿や袖、カフス、前立てやボタンまで。
そういうかたちなので、
「迷っちゃう」、「分からない」っていう人は、
もうそのままカートに入れちゃっても、
おまかせみたいなかたちでシャツがつくれますよ。

──: 不安に思う必要はないと。

関: どの生地を選んでも、
ど真ん中の王道のスタイルになるように、
しっかりとチューニングしてあります。
すごくいいものが出来上がってくると思いますよ。
もちろん、パーツを変えたりしても、
そんなに大ずれしたものはできにくいので、
そこは自由にやっていただいて大丈夫です。
そうはいっても、
パーツのことって難しいと思うので、
まずは一度、王道でやってみて、
その上でご自身のお好みとかをもっと深く、
アップデートしていただくのがいいと思います。

──: 布地から入って、オーダーしていく。
入り口はほかにもあるんですか。

関: 「デザインから選ぶ」っていう項目もあります。
それですと、たとえば、「ノータイ」とか、
「オフィスカジュアル」とか、
着るシーンごとに４つにテーマ分けがしてあって、
そこに入っていくと、
衿型別の提案になっています。
そこでも、おすすめの仕様をご提案しています。

──: どっちから入っても、そんなに難しくない。
ぼんやりした感じで入って行っても、作れちゃう？

関: そうですね。
あくまで、そんなに詳しくない人にも親切に、
っていうことを、強く心がけています。
衿で限定するより、
着る目的がまずあって、という、
ゆるめのスタートにしている感じです。

──: 衿型って、オーダーのフロアに行くと、
衿だけでちょっとビックリする数が並んでいて、
訳わかんなくなっちゃいますものね。
伊勢丹新宿店メンズ館でも、多分、何十種類。

加藤: はい、全部入れたら、5、60から70種類ほどあります。

横山: それを、ハイ・テーラーは８つに絞って、
選びやすく、買いやすいことを意識しています。

──: ハイ・テーラーは、シャツで完結ですか。

横山: もうすぐスーツを出しますよ。

──: もうすぐ？

横山: はい、間もなく。

──: ハイ・テーラーの同じサイトで、スーツも作れる？
上下セットということですよね。
お値段はどのくらいですか？

横山: 中心価格帯は４万５千円です。
３万５千円からで、４万５千円、５万５千円、
７万５千円もあります。

──: 生地が変わるということですか。

横山: そうですね、生地のクオリティが変わります。
スーツも、シャツと同様に、
かなり価格競争力のあるものになってます。
「これはちょっとその値段には見えないな」
っていうような。

──: 伊勢丹店頭ではそういうもの売ってないですもんね。
セール価格に近いですよね。
スーツにも、ファビオさんみたいな人は？

横山: はい。
エンリコ・メッツァードリさんといいます。
ファッションに詳しい人は、わかると思います。
ラグジュアリーブランドのスーツの仕事を
受けていたりするので。

──: イタリアの方ですよね。
面白いですね、両方イタリアなんですね。
つまり、英国のテーラードの世界もあるわけだし、
当然フランス人デザイナーもアメリカ人デザイナーも、
いろんな方が世界にはいらっしゃるじゃないですか。
でもそこが「イタリア」っていうのは、
伊勢丹新宿店メンズ館とファビオさんの関係みたいに、
強い何かがあるんですか？

関: 日本の工場は、
カチッとしたものづくりが
すごく得意だと思うんです。
ものづくりの技術、しっかりした仕事には
何の不満も心配もない。
そこに何かエッセンスを、
僕らが編集の力で足していくとしたら、
やっぱり「感性」のところなんじゃないかな、
っていうのがあったんですね。
そういう意味では、英国は比較的日本と近い属性です。
イタリアはちょっとこう、反対に映るというか、
欠けた要素を補完してくれるっていう意味で、
一番いいパートナーじゃないかって
いうところはありますね。

──: ファビオさんからハッピーっていう
キーワードが出ましたが、イタリアの人たちって、
本当にそこを大事にしてるなというのは確かですよね。

横山: そうですね。
だからと言って、目指すのは、
イタリア人が好きなイタリアっぽいシャツ、
イタリアっぽいスーツではなくて、
ユニバーサルなものです。
なので、スーツも、エンリコさんが監修をしますが、
「どの国っぽさ」はないものになります。

──: 伊勢丹の、かっちりしたものと掛け合わせるときに、
ハッピーの要素、感覚的な要素、
ある意味官能的な、肉体的な要素を
イタリアから入れたかったんですね。

関: そういうことなんです。

──: 面白いです！　
この先も、楽しみにしています。

‥‥ということで、連載の最後は
「ほぼ日」の「白いシャツをめぐる旅。」では
扱わないシャツの紹介でした。
じつはぼく（武井）「ハイ・テーラー」を
オーダーしております。
ふだんネクタイをしないので、
ややカジュアルに着られる感じのピンクのシャツと、
ネクタイをするときのための白いシャツ。
撮影も思ったほどむずかしくなく、
スムースにできましたよ。
出来上がりがたのしみです。

Hi TAILOR（ハイ・テーラー）のHPはこちらから。
どうぞごらんくださいね。

（https://www.hi-tailor.jp/）